Chiến lược giúp Uniqlo dễ dàng vượt bão Covid-19: 'Lấy lòng' được đất nước tỷ dân, khiến một người sẵn sàng dùng từ sơ mi, áo phông đến cả đôi tất

Đại dịch Covid-19 đang tàn phá ngành may mặc toàn cầu, cuốn bay hàng trăm tỷ USD doanh thu và đẩy nhiều tên tuổi như J.Crew lâm vào cảnh đường cùng phải nộp đơn xin phá sản. Dù không công ty thời trang lớn nào thoát được vòng xoáy đó, nhưng Fast Retailing - công ty mẹ của Uniqlo - thương hiệu có doanh số bán hàng tiến sát H&M dường như có vị thế tốt hơn trong cuộc chiến đối phó với Covid-19 so với các đối thủ khác.

Có được điều đó là nhờ họ sở hữu những khách hàng người Trung Quốc hết sức trung thành, như Niu Ran - một nhân viên IT 25 tuổi. Tủ đồ của Niu Ran hầu hết đều là những món đồ cơ bản của Uniqlo, từ áo phông đến tất. Anh này cũng dự định mua thêm đồ Uniqlo sau đại dịch.

"Tôi thích đồ Uniqlo vì nó dễ kết hợp và chất lượng tốt", anh cho biết khi đang đợi thử đồ tại một cửa hàng của Uniqlo tại Wangfujing - phố mua sắm của Bắc Kinh. "Nó thỏa mãn tất cả nhu cầu của tôi, nên tôi không cần phải bỏ thời gian đi đâu nữa cả".

Dưới sự dẫn dắt của CEO Tadashi Yanai - người giàu nhất Nhật Bản, Fast Retailing đã mở rộng mạnh mẽ ở Trung Quốc với gần 750 cửa hàng Uniqlo - gần bằng số cửa hàng ở thị trường quê nhà của họ.

Khi dịch Covid-19 ập đến, Trung Quốc là thị trường đầu tiên phải phong tỏa. Tuy nhiên, lệnh hạn chế đi lại đã được gỡ bỏ từ tháng 3. Nền kinh tế lớn nhì thế giới được dự báo hồi phục nhanh hơn các nước khác. Các thị trường khác ở châu Á, như Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan, cũng thành công hơn nhiều so với phương Tây về mặt kiểm soát đại dịch.

Trái lại, các đối thủ của Fast Retailing tập trung vào thị trường Mỹ như Gap, châu Âu như Inditex (công ty mẹ Zara) và H&M được dự báo kinh doanh khó khăn trong thời gian dài. GlobalData dự báo thị trường thời trang toàn cầu sẽ mất 297 tỷ USD năm nay do đại dịch. Gần một nửa số đó thuộc thị trường Mỹ.

"Châu Á hồi phục nhanh hơn khi người tiêu dùng sẵn sàng chi tiêu hơn. Việc này sẽ có lợi cho các công ty có sự hiện diện lớn ở châu Á", Honor Strachan - nhà phân tích bán lẻ tại GlobalData cho biết. "Tại các thị trường bão hòa như châu Âu, Mỹ và Canada, chúng tôi dự báo đà hồi phục sẽ lâu hơn".

Trong 2.260 cửa hàng của Uniqlo trên toàn cầu, chỉ 51 đặt tại Mỹ. Việc ít hiện diện tại thị trường thời trang lớn nhất thế giới từ lâu được coi là gót chân Asin của hãng. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch Covid-19, đây lại là điều may mắn.

Châu Á đóng góp khoảng ba phần tư doanh thu hàng năm cho Uniqlo. Riêng thị trường Trung Quốc chiếm 20%.

Strachan cho biết dù H&M và Inditex cũng là một trong những tên tuổi tích cực tại thị trường này, châu Á và châu Đại dương chỉ đóng góp 15% doanh thu hàng năm cho H&M. Còn với Zara, mảng Châu Á và các thị trường còn lại đóng góp 23%.

Uniqlo nổi tiếng với nhiều sản phẩm tiện lợi, mặc được lâu, trong nhiều hoàn cảnh và giá cả phải chăng. Theo giới phân tích, điều này hợp với những người tiêu dùng mất việc làm hoặc có nguy cơ mất việc hơn là quần áo hợp thời trang của Zara và H&M.

"Chất lượng đồ khá tốt và thiết kế cũng cơ bản", Jiang Xin - nhân viên một công ty Internet tại Bắc Kinh nhận xét về sản phẩm của Uniqlo.

Dù tháng 4, Fast Retailing cảnh báo lợi nhuận hoạt động có thể giảm 44% trong nằm tài chính này, các nhà phân tích dự báo hãng sẽ phục hồi nhanh do các thị trường chủ chốt không chịu tác động từ làn sóng lây nhiễm thứ hai. Với phần lớn sản phẩm có kiểu dáng cơ bản, Giám đốc Tài chính Takeshi Okazaki kỳ vọng "sẽ dần bán hết hàng tồn kho trong 18 tháng tới".

Tốc độ tăng trưởng nhanh đã giúp Fast Retailing tiến gần H&M - hãng bán lẻ lớn thứ nhì thế giới về doanh thu. Năm ngoái, công ty Nhật còn đạt lợi nhuận cao hơn, với 1,5 tỷ USD. Trong khi H&M đạt 1,4 tỷ USD. Dù vậy, Fast Retailing chỉ đạt doanh thu 21 tỷ USD - thấp hơn 3 tỷ USD.

Và dù doanh thu còn kém xa 31 tỷ USD của Inditex. Mục tiêu lâu dài của Yanai vẫn là đưa Fast Retailing trở thành hãng bán lẻ số một thế giới. Vài năm gần đây, mục tiêu này ngày càng khả thi.

Tuy nhiên, giới phân tích cho biết để đạt được điều này, Uniqlo vẫn cần tăng thị phần ở Mỹ. Tức là họ cần nhiều sản phẩm thời trang hơn để cạnh tranh tại đây. "Họ vẫn cần một cách để cạnh tranh tại Mỹ", Michael Allen - nhà phân tích tại Jefferies cho biết, "Cuộc khủng hoảng hiện tại không thay đổi được công thức này đâu".